泰昌饼家

第一次看到“泰昌饼家”这名字，是在欧阳应霁的书里。看过、走过、路过，还是错过；就这样无数次经过中环摆花街，无数次错过泰昌饼家。很巧，泰昌饼家的老板和应霁先生是本家。

其实我不是故意视而不见的，只是泰昌的分店实在屈指可数，如果没有2007年被稻香集团入股开始开设新店，泰昌饼家也可能很长时间里维持着单打独斗的光景，虽然它们家坚持传统手工慢工出细活，但总归在规模成本效益上拼不过如雨后春笋般的大众美心。

实际上泰昌一直到2005年之前都没有注册过商标。这一年对泰昌来说简直是多事之秋，先是业主加租一倍不得已结业，还出现商标被抢注，虽然后来完璧归赵但也算是惊险。一直到那一年年中泰昌才总算正式注册成为有限公司。所以彭定康爱吃的时候还是手工作坊，而我们现在吃到的，都是公司出品了。

啰哩巴嗦了一堆后，其实我想说的是，现代食品工业，哪怕只是一家小饼铺，也要靠着一个好山头。什么酒香不怕巷子深，真是没有现代精神。而且不怕巷子深的原因还在于，人家饥饿营销玩得出神入化嘛。

大概半个世纪的光景，泰昌饼家也一直顽强地坚守着摆花街的独一阵地，当然我是不会告诉你它们家的沙翁也是很外酥里嫩蛋香浓郁的，也不会告诉你叉烧批和鸡批是多么的香酥可口让人贴了秋膘也在所不辞。

它们家真正的招牌还是全港首创的曲奇蛋挞。香港蛋挞和葡式蛋挞不同，不起层酥不那么油腻，但竞争之下也需要各显神通，比如檀岛的酥皮蛋挞，还比如泰昌饼家的曲奇蛋挞。

酥皮，让人心变得柔软的酥化，曲奇，一如黄油饼干般在舌尖融化。说出来了便没有什么特别，其实它的蛋浆有些硬脆，不软不滑，还是檀岛的蛋挞更合我心意，但泰昌饼家这四个字代表的或许并不是纯粹的口感，而是共同记忆的归属。怀旧，在此时此刻显得熠熠生辉。

不过回忆这东西，和环境相生相依，对于我这个并非土生土长的港漂来说，泰昌也不过是一家更加精细化的饼铺而已，我的味蕾眷恋的，还是荣华、圣安娜这样在我美食世界观形成前就种下的因。

但是，我还是得感谢成为泰昌饼家最大单一股东的稻香。感谢稻香，让我不必跑到中环被人挤扁踩烂还得拖一条长长的斜坡。如果你看得到我的感谢的话，顺便的让我参观下你们家那只有团队预约才能参观的稻香饮食文化博物馆吧，我就只是想看一看NHK70年代拍纪录片时留下的那一桌子完整版满汉全席。这是我对稻香唯一的一点奢求了。